。书评蝶变衣裳——评《百年衣裳》孟晖 f}评畅道簪／=E持蝶变衣裳——|平《百年衣裳》摘要：西方服饰史或文化史中的观念和标；隹，并不能全部移用于对中国历史现象的解释。《百年衣裳》是袁仄教授和胡月教授两位研究者眼中所认为的史实，是他们对这些史实进行判断与解释时的立场与观点．，亲历者的历史理解包含着他／她看法形成的原因，这可以与后来者用以解释同一段历史的理由形成对峙，彼此之间构成挑战．关键词：《百年衣裳》；西方服饰观念：当代史世道越乱，服饰形式就越奇异、夸张、恣肆放诞、异想天开、不讲理．这似乎是条通行规律．．1920年代流行的女装短上农，前后两片下摆对裁成“琵琶式”，也就是圆弧形，致使两衩在腋下形成三角形的豁口，露出内里浅色衬衣的花边衣摆(图1)二如《百年衣裳》一书中引录1924年《罔面f}￡界》对当年夏装的描述：“豁起愈甚，愈为时髦。罅缝处或露哏衣之衣脚一有时或竟将肤肉微露j”“。通过显露腰两侧的一角衬衣乃至丝寸肌肤来制造诱惑的性感，这，或许是传统衣衩的最后一次精彩呈演，然而我们今天同望起来，却会对如此“富有想象力”的大胆作风感到惊异。意外暴露身体的某个一贯本该隐藏的部分，以此来发散关于胴体之存在的信息，这不是当今时尚设计O币fi'J才会玩的把戏吗?说实话，渎到《百年衣裳》中关于这一衣式的描述．自然的感想便是：当今的中国时装设计师是不是该从中受到启发?追随着巴黎、米兰，露肚脐、露锁骨、大冬天露脚后跟……为什么不能以从晚唐就出现在女式上衣上的开衩来玩游戏，学习民国女装，露一露腰眼?其文，在晚清以来的农装现象中，与西方服饰观念最能形成对比的，乃是对于裤装的态度=j如董竹君14岁时照片上所湿示的那种仅到脚腕的窄裤，对于同时代的欧美女性来说，只怕倒是不可想象的东两(图2)。实际上，1920年代的一些女性在家中会穿长仅过膝的喇叭式裤，下穿白色长袜，作为家居服式。晚清女性时兴以洒脚长裤或扎脚长裤为外装，大约是这一风习的源头、在西方，女性穿长裤却是女权运动奋力争得的一项权利。可见，是否能公开穿长裤、是否必须穿裙，本身并不能成为女性社会地位的表示，全看其与所在文化传统的关系。所以，西方服饰史或文化史中的观念和标准，并不能全部移用于埘中国历史现象的解释，这是我们应当特别注意的情况。如果把中国文明在20世纪的进程比喻为凤凰涅檠，那么，中国衣冠的情况就可算作蝶变，奇妙的是，蝶变不止一次，竟是数次的脱蝉，数次的重生。五四之后的中国人直接撞上的乃是欧美世界的所谓爵十时代，女人裙子的长度忽然收缩到小腿肚的部位；改革开放之初则遭逢嬉皮文化的尾声，似乎能当扫地拖把的大ri,ln．st裤着实让老人、政]二干部和教OOfl'l烦心。上个百年就是屡屡出现这样戏剧性的时刻，在一个民族的社会生活中掀起波澜，于是乎百年里的着衣现象异常芜杂而光怪陆离，这固然使得袁仄、胡月两位先生的研究工作颇为繁难，但却也造成了《百年衣裳》一书的峰盘水绕、奇趣好看。应该说，《百年衣裳》是一部相当翔实与清晰的总结，从它出发，还有着更多罔1蒋介彳I前妻陈沾如身穿“琵琶式”上衣摄于1926年剧2：董竹材的第一张留影(1914年)，窄身元宝领衣裤，梳剪"式刘海，甚足俏丽。103